Go-cooling Trend-Setter Set AMD S12

Go-cooling est une société allemande qui a été parmi les premières à proposer un waterblock à base de microstructures. Vu la densité et la qualité des entreprises allemandes en matière de watercooling, la renommée de go-cooling sur le plan internationale n’est pas évidente. Mais nous étions curieux de voir leur approche personnelle des microstructures, et de savoir comment se comportait leur kit.

Le kit

Le kit proposé par Go-cooling est assez atypique, avec notamment un waterblock et un radiateur que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Waterblock

Physiquement, le IceRex Cooler 47 est le waterblock le plus ridicule que nous ayons plus voir. Moins de 5 cm de longueur et de largeur, et surtout, une épaisseur mesurée à 4,2 mm ! Entièrement en cuivre, il est plaqué en or afin d’éviter toute oxydation, et accessoirement bénéficier d’un look sublime.

Comme souvent avec les waterblock à microstructures commercialisés, les mini-canaux sont ici obtenus via superposition de plaques présentant des motifs spéciaux. Ici, toutes les plaques (d’une épaisseur d’environ 0,2 à 0,3 mm) ont d’abord été découpées de manière à présenter un motif de cercles reliés entre eux par 3 branches. Cette tâche ne demande pas d’effort d’usinage majeur. Ensuite, les plaques sont empilées en alternant une plaque à l’endroit avec une plaque à l’envers. Cet enchevêtrement de plaques est appelé HEX2, et créé 3 minuscules canaux entre chaque cercle, d’un diamètre de l’ordre de 0,7 millimètre (bien que la forme ne soit pas ronde). Une structure interne complexe, à l’origine d’un rapport surface mouillée / volume interne du waterblock exceptionnel.

Il reste à mettre chaque plaque en contact ainsi qu’avec la base du waterblock. A ce niveau, nous soupçonnons Go-Cooling d’avoir recours au procédé de Curamik. Celui-ci consiste à chauffer le cuivre à 1072°C, soit 11 °C de moins que sa température de fusion. L’oxyde de cuivre ainsi créé va diffuser entre chaque plaque : la « soudure » réalisée n’aura pas utilisée le moindre métal d’interface, comme si la structure avait été directement taillée dans un bloc de cuivre pur. Ce procédé est très intéressant, car évidemment vu le nombre de plaques, la présence d’une interface entre chaque aurait quelque peu grevé le transfert thermique.

Radiateur

Le IceRex Radiator S12 est un radiateur à tubes en cuivre et ailettes en aluminium. Rien de plus banal, en somme. Mais celui-ci se démarque de par un volume important, qui lui permet d’étager les tubes sur trois niveaux. Ainsi, le nombre de passe atteint 18, soit environ 2,2 m de circuit pour l’eau : on est très près du Black Ice 2, qui lui est deux fois plus long… En outre, la qualité de finition est supérieure, avec des ailettes en aluminium bleutées et un châssis englobant l’ensemble du radiateur.

Revers de la médaille, la hauteur (presque 17 cm) et l’épaisseur (presque 6 cm sans compter les embouts ni le ventilateur) de ce radiateur le rendent beaucoup plus difficile à intégrer dans un emplacement 12 cm d’un boîtier. On a rien sans rien…

Ventilateur

Le ventilateur inclus est, une fois n’est pas coutume, un Globe Fan B1202512L-3M. Muni d’un moteur à roulement à billes, il présente également une sonde de température chargée d’adapter la vitesse de rotation à la température relevée. Ainsi, le ventilateur varie entre 1000 rpm (33 cfm, 21 dBA) et 2000 rpm (67 cfm, 34 dBA). D’une qualité de fabrication moyenne (importance du jeu entre les pâles et le châssis), il reste le seul à s’auto-réguler.

Pompe / airtrap

On retrouve ici une Hydor L20, avec un débit maximum de 700 l/h, et une hauteur de refoulement de 1,35 m. Un choix fort surprenant vu les grosses pertes de charges engendrées par l’échangeur à eau. Et encore, on ne parle même pas (en fait si, du coup…) du tuyau d’un diamètre interne de 4 mm ! Vous avez dit rapport débit réel / débit théorique exécrable ?

Côté airtrap, c’est un modèle maison qui est inclus, originalement nommé AirCatcher. Assez petit (diamètre : 4,5 cm, hauteur : 9,5 cm), il propose 4 trous diamétralement opposés afin d’adapter les embouts aux endroits les plus opportuns pour chaque configuration. On regrettera d’ailleurs que les trous soient au même niveau, car l’air à ainsi tendance à être recyclé dans le circuit, rendant sa purge plus longue.

Montage

Assez bizarrement, 2 types de tuyaux sont inclus : du tuyau de 4/6 mm (!), et du tuyau de 6/8 mm. Malheureusement, il y a juste assez d’embouts fournis et la moitié d’entre eux correspondent au premier tuyau, vous serez donc obligés de l’utiliser. En soit, la présence de ce tuyau est critiquable, et il faut également signaler que la présence de deux tuyaux différents au sein du même kit témoigne d’un manque de cohérence ; en fait on ne comprend pas très bien ce que le constructeur a cherché à faire. L’hypothèse la plus probable serait qu’il ait voulu augmenter la vitesse de l’eau dans le waterblock et la ralentir dans le radiateur, le débit restant bien sûr identique en tous points du circuit. Mais le raisonnement est douteux car un radiateur gagne toujours en efficacité avec un débit plus important. Or ici, le débit est bridé par le tuyau de 4 mm vu que la pompe n’est pas très puissante.

Après avoir vissé les embouts sur les différents éléments, le remplissage et la purge de l’air commence. Ils sont rendus difficiles par plusieurs éléments, citons d’abord un airtrap de faible diamètre et aux embouts situés au même niveau. Le tuyau est aussi particulièrement rigide et déséquilibre l’airtrap lors du premier montage hors de la tour. Enfin, les tuyaux sont opaques, de sorte qu’il est impossible d’évaluer le niveau de remplissage et d’élimination de l’air.

On notera la présence d’un relais autorisant le fonctionnement simultané de la pompe avec l’alimentation, via une simple prise molex (ventilateur) à brancher sur la carte mère. En revanche, rien n’est prévu pour le passage du câble de la pompe, qui doit être reliée au 230 V. Un effort a cependant été fait pour la fixation de l’airtrap et de la pompe, puisqu’un système de scratch est utilisé. On colle un scratch au boîtier, l’autre scratch sur l’airtrap, puis on scratch les deux. Une solution légèrement kitch, mais qui est toujours mieux que rien.

Pour le waterblock, deux fixations sont fournies : celle utilisant les 4 trous du socket, et celle s’agrippant aux 6 ergos. Nous avons utilisé cette dernière, qui maintient une très forte pression sur le CPU.

Enfin, on remarquera que la pompe s’est montrée bruyante, avec un ronflement pourtant inaudible sur le modèle au-dessus (la Hydor L30 du kit Waterchill). La raison ? Les pertes de charges énormes auxquelles elle est soumise.

Bilan

Les performances sont honorables, mais on attendait presque mieux vu le potentiel du waterblock inclus. Le prix est bon, mais il manque au kit un petit quelque chose qui le démarque du groupe de tête. D’autant que l’adjonction d’un waterblock GPU à ce kit sera à réaliser avec beaucoup de soin vu les technologies et pertes de charges de ce kit.

Se procurer le kit en France

Go-cooling.de