Conseils généraux et règles de composition (suite)
Une autre règle, particulièrement adaptée lorsque l'on réalise des portraits est de ne pas “coller” le regard du modèle sur un bord de l'image. Il s'agit en fait de laisser de l'espace dans la direction où est dirigé le regard du modèle. Ainsi, si le modèle regarde vers la gauche, il est intéressant de cadrer la photo de telle sorte que son regard ne soit pas bloqué par le bord gauche de la photo.
Matériel : Boîtier Canon EOS 300D, EF 50mm f/1.8 à f/1.8, 1/800s, 400ISO
La focale utilisée
En portrait, certaines focales (*) sont à privilégier. Par exemple, les portraits au grand angle ont tendance à déformer les perspectives. Sur des portraits rapprochés ou des plans serrés, le résultat ne mettra pas toujours en valeur votre modèle. Parfois, cependant, l'effet peut être recherché pour déformer volontairement certaines parties du corps.
Matériel : Boîtier Canon EOS 300D, EF 18-55 f/3.5-5.6 à 18mm, f/4.5, 1/100s, 400ISO
Ainsi, les focales souvent utilisées en portraits sont comprises entre 50 et 200mm. Au delà, il faut avoir suffisamment de recul, à moins de faire uniquement des plans serrés ou de photographier en extérieur.
Sens de lecture
Enfin, il est d'usage de respecter le sens de lecture de l'oeil humain, à savoir de haut en bas et de gauche à droite en occident. Essayez donc de placer vos sujets de telle sorte que la lecture soit naturelle. Le 1er élément qui doit être vu est le sujet, puis vient ensuite son environnement, et enfin les autres éléments qui composent la photo.
Matériel : Boîtier Canon EOS 300D, EF 70-200 f/4 à 188mm, f/4, 1/250s, 200ISO
Jouez avec la profondeur de champ
La profondeur de champ est une notion très importante dans la photographie, et notamment pour les portraits. Elle est la zone nette de votre image. C'est donc la distance qui sépare le 1er plan net de l'image (premier plan), et le dernier plan net de l'image (arrière plan).
Une faible profondeur de champ isolera votre sujet par rapport à ce qui l'entoure en rendant le fond flou.
Matériel : Boîtier Canon EOS 300D, EF 70-200 f/4 à 70mm, f/5.6, 1/500s, 100ISO
Une grande profondeur de champ rendra plus de détails et de réalisme à votre photo en intégrant votre sujet dans son environnement.
Matériel: Boîtier Canon EOS 300D, 20mm, f/5.6, 1/1000s, 200ISO
Pour plus de détails sur la façon de faire varier la profondeur de champ, vous pouvez relire les paragraphes “Notions fondamentales de la photo” de l'article “Prendre des photos de nuit”.
Transgressez les règles établies !
Encore une fois, ces règles sont empiriques, et ont été utilisées pendant des siècles dans des domaines aussi variés que l'architecture ou la peinture. Rien ne vous oblige à les respecter à la lettre, et une photo ne respectant pas ces règles ne sera pas nécessairement une mauvaise photo.
Matériel : Boîtier Canon EOS 30, EF 135 f/2 à f/2, Tri-x
(*) Focale :
La focale (aussi appelée distance ou longueur focale) est une mesure intrinsèque du système optique. Elle est exprimée en millimètres et donne une indication des possibilités de prise de vue de l'appareil.
Plus la distance focale est grande, plus l'appareil a la possibilité de « grossir » l'image.
Pour rappel, avec un appareil argentique 24 x 36, une focale de 50 mm correspond, à peu de choses près, à la vision normale de l’œil humain.
Pour une valeur de focale plus petite (24 mm, par exemple), le champ de vision est plus large. On parle alors de grand angle. Ce type d'objectif est notamment utilisé pour photographier les paysages.
Pour une valeur de focale plus grande (85 mm, par exemple), la scène ou le personnage visé semble plus proche qu'à l’œil nu. On parle alors de téléobjectif. C'est l'objectif idéal pour les portraits.
En photo numérique, l'échelle des valeurs de focale est, pour des raisons techniques, totalement différente. D'où la nécessité de fournir une focale équivalente pour pouvoir comparer les appareils numériques entre eux, et rétablir une échelle comparable avec la photo argentique. On retrouve cette équivalence 35 mm (ou 24 x 36) sur les fiches techniques des modèles numériques.
Vraiment super dossier
bravo !!
Bonjour,
Très bon dossier
Je souhaiterais quelques précisions :
[*] Quels ont été les logiciels utilisés pour faire les détourages ?
[*] Dans la section Approchez vous, pourquoi ne pas expliquer la différence avec un agrandissement numérique à postériori ?
[*] Quelle fût la configuration informatique utilisée pour le développement ?
[*] Pourriez vous rajouter plus de précision sur l'appareil 300D utilisé ?
Félicitation pour cet excellent dossier, dans la lignée du précédent
ouep c'est super ce genre d'article, surtout qu'ils sont vraiment bien redigé, bravo
c'est d'autant plus interessant que les reflex numeriques ont largement baissé et donc de plus en plus de personnes en achete... moi par exemple
Super =)
"Il existe plusieurs façons pour photographier des gens sur le vif. Si vous souhaitez être au cœur de la scène, vous pouvez vous équiper d'un objectif grand angle. Placez vous de préférence dans un endroit où il y'a beaucoup de passage, et attendez. Votre présence se fera oublier au bout d'un moment, et vous pourrez photographier sans être trop repéré."
=> je me suis tjr demandé, on a le droit de prendre des photos comme ça "d'inconnu" ? j'ai le souvenir d'avoir lu que les personnes peuvent être photographiés justement parce qu'elles ont certaine image "public", mais messieur tous le monde ?
et dans ce dossier (qui est excellent), les personnes photographiées sont elles au courant ?
Salut Denis
Bonjour,
Très bon dossier
Merci
Je souhaiterais quelques précisions :
[*] Quels ont été les logiciels utilisés pour faire les détourages ?
hmmm de quels détourages parles-tu ?
sinon, c'est principalement Adobe Photoshop qui est utilisé pour le post-traitement.
[*] Dans la section Approchez vous, pourquoi ne pas expliquer la différence avec un agrandissement numérique à postériori ?
Effectivement, j'aurais pu le mentionner...
outre le fait de ne pas profiter pleinement des capacités du capteur (si on recadre la photo en post-traitement, on utilise une surface plus petite du capteur, donc un risque de dégradation dans le cas d'un tirage de taille importante), la différence est la plus marquée en terme de perspectives, qui ne sont pas du tout les mêmes si on prend une photo "de loin", avec un téléobjectif, ou "de près" avec un objectif "grand angle"...
[*] Quelle fût la configuration informatique utilisée pour le développement ?
si tu entend par "développement" la phase nécessaire de post-traitement des photos (passage de la photo "brut de capteur" au résultat fini présenté tout au long de l'article), je peux détailler pour mon cas: Athlon XP 2400+, 1Go de Ram, bi-écran 22" - 19", le tout sous linux (ubuntu), avec photoshop émulé sous Wine
[*] Pourriez vous rajouter plus de précision sur l'appareil 300D utilisé ?
quelles précisions souhaites-tu ? un lien vers le site de canon ?
http://www.canon.fr/for_home/produ [...] /index.asp
mmhh pourquoi ne pas utiliser the gimp? c'est très puissant je trouve, et en étant sous ubuntu c'est plus logique
Perso c'est ce que je fais... Peut etre utilise tu des fonction non présente dans gimp ou n'a tu pas eu envie de te lancer dans un nouvel apprentissage? 
THE GIMP powa =)
J'avoue avoir déja essayé Gimp, et plusieurs choses me rebutent encore:
- Les calques de réglages ne sont, à ma connaissance, pas disponibles... cela apporte énormément de souplesse dans la retouche des photos...
- L'ergonomie est vraiment différente de photoshop. J'ai travaillé pendant des années sous windows, et je suis passé à Linux récemment, et ça ne m'a pas posé problème. Mais le passage de photoshop à Gimp est quand même plus cho, je trouve...
mais peut être qu'un jour...
très bon dossier qui donne plein de petit truc qui peuvent faire la différence.
En parlant plus spécifiquement des reflex numérique destiné aux amateurs, les zooms vendu avec les kits sont pratiques mais ils ouvrent peu (souvent à partir de 3.5) et donc c'est plus destiné à des conditions lumineuses.
Pour le portrait, l'avantage d'un objectif qui ouvre beaucoup est double, ça permet de prendre des photos en conditions de faible luminosité et la grande ouverture réduit la zone de netteté ce qui permet de bien detacher le fond de la personne.
Mais bon, j'ai par exemple un Pentax *ist DS et un objectif fixe (donc non zoom) 50mm f/1.4 coute quand même plus de 200€ (et encore les 50mm c'est les moins chers à produire car en 35mm c'est des objectifs dit "standard")
Dossier qui tombe pile poil !!!
)
J'ai eux mon cadeau hier soir (350D) je vais potasser tout ça (le coup du projo de travaux c'est top comme idée
OhadB> A ben merci, c'est tout ce qui manquait, je trouve ^^
c koi le problème ?
ben, non, aucun problème, pourquoi ?
![[:mmmfff]](http://img.infos-du-net.com/forum/images/perso/mmmfff.gif)
Si on peut plus poser des questions maintenant
super dossier, brava à (aux ?) auteurs(s)
C'est tres didactique, vraiment chapeau aussi sur ce plan là.
Sinon j'aurai une petite question un peu hors sujet
Quel logiciel tu recommande pour enlever le bruit ?
Car je fait tres régulierement des photos sportives (volley) donc obligation d'avoir un temps d'exposition < 1/200eme donc pour avoir suffisament de lumiere j'ouvre à a fond (f/2.8) et je dois monter la sensibilité à 400 iso mais là mon appareil (Panasonic FZ-10) bruite salement les photos. J'ai bien essayé de débruiter les photos avec photoshop mais pour lui débruitage = flou donc pas top.
Aurai tu un conseil pour que je puisse débruiter les photos sans les flouter ? Merci d'avance
j'avais essayé à une époque Neatimage, et le résultat était plutot intéressant, à condition de jouer un peu avec les différents réglages, et de ne pas trop en abuser (sinon, ça se voit, et c'est moche
)
une version "demo" (freeware pour un usage non commercial) est dispo ici:
http://www.neatimage.com/download.html
et un tuto très bien fait ici:
http://www.neverends.net/index.php?page=articles&id=3
il en existe bien sur d'autres, mais je ne les ai pas testés...
killerjeff> un bète flou gautien si tu as tout plein de pixel qui ne serve à rien (et vive les 7 millions de pixels commercials bruité quand 5M suffirait...)
Merci OhadB, ton logiciel a l'air d'etre genial (je l'ai juste utilisé rapidement sur un fichier que j'avais deja essayé d'ameliorer par photoshop)
cyrano > le flou gaussien a un gros defaut, il rend ......... flou. Hors quand tu essai de faire une photo le plus net possible c'est pas top
tu limites le rayon au strict necessaire
Exellent, bravo.
Très bon dossier.
Toujours faire le point sur les yeux.
Ne pas s'approcher à moins d'un metre du modèle sinon cela le fait loucher sur la photo
C'est un problème de géometrie valable quelque soit la focale, quelque soit le capteur, quelque soit la taille du capteur.
Exercice sympa: Avec une lumière venant du haut gauche à 45° créer un triangle de lumière sur la joue gauche du modèle c'est à dire à droite sur la photo. C'est le triangle de Rembrant
"Il existe plusieurs façons pour photographier des gens sur le vif. Si vous souhaitez être au cœur de la scène, vous pouvez vous équiper d'un objectif grand angle. Placez vous de préférence dans un endroit où il y'a beaucoup de passage, et attendez. Votre présence se fera oublier au bout d'un moment, et vous pourrez photographier sans être trop repéré."
=> je me suis tjr demandé, on a le droit de prendre des photos comme ça "d'inconnu" ? j'ai le souvenir d'avoir lu que les personnes peuvent être photographiés justement parce qu'elles ont certaine image "public", mais messieur tous le monde ?
et dans ce dossier (qui est excellent), les personnes photographiées sont elles au courant ?
tu peux prendre des photos dans la rue a aprtir du moment ou les personnes en sont pas vraimentidentifiables, enfin ou tu n'as pas la volonté de viser une personne.
Maintenant tant que tu fais rien de mal avec, et que tu les diffuses pas on peut admettre une certaine tolérance.
très bon dossier, exellent...
J'ai rapidement parcouru le dossier, il a l'air excellent... Je le lirais dès demain avec toute mon attention !
Mais j'en profite pour donner une excellente adresse :
http://www.sxc.hu N'oubliez pas de juste vous inscrire pour avoir accès à toute la base, gratuitement.
Super.
j'ai apprécié la partie bidouille de la fin
Super article, MERCI.
Je voudrais mettre en pratique la bidouille du studio à la maison et j'ai vu des projecteurs ici: http://www.conrad.fr/webapps/proje [...] _500w.html et je me demande, pourquoi 2X500W et pas 1X1000W? Y'a t'il une raison à celà parce que ce serait quand même plus simple à gérer?
J'ai hate d'essayer...